Бунтарские 1950-е: потертые джинсы, короткие юбки и виниловый плащ

Эта модель одета в классическом стиле тех лет

1950-е стали десятилетием смелых дизайнеров, предложивших модели, впоследствии ставшие культовыми для всей модной индустрии. Женщины в это время предпочитали носить одежду, выдержанную в едином стиле, а молодежь и подростки шокировали родителей джинсами, рабочими спецовками и мини-юбками.

Шокирующий молодежный стиль

До 1950-х годов все дизайнеры и производители готового платья создавали одежду для женщин, не уделяя особого внимания детским и молодежным моделям. Одежда для девочек обычно была более дешевой копией моделей для их матерей. После того, как в Европе вслед за Америкой было налажено массовое производство одежды, дизайнеры задумались над созданием моделей, предназначенных специально для молодых женщин.

У такой одежды была масса преимуществ. Во-первых, не было необходимости создавать единые ансамбли, куда входили бы и костюм, и сумочка, и шляпка, и туфли, и чулки. Во-вторых, молодежные модели легко комбинировались между собой и были удобными для девушек, занимавшихся спортом или танцами. В 1950-х годах в Европе стали появляться магазины молодежной и подростковой одежды, существовавшие отдельно от крупных универмагов и предлагавшие совсем другой ассортимент. Там продавали отдельные предметы гардероба, которые можно было самостоятельно комбинировать. К тому же, такая одежда шилась из недорогих тканей, а аксессуары изготавливались из стекла, пластмассы и дерева. Особенно популярными стали открытые топы, укороченные брюки-капри, спортивные пиджаки и куртки. Также на фабриках стали шить одежду, напоминающую студенческую униформу.

Большое влияние на моду продолжал оказывать кинематограф. Но если в тридцатые годы это касалось роскошных платьев в пол и брючных костюмов, то теперь с экранов в жизнь перекочевала «протестная» мода. Молодые люди 1950-х годов хотели как можно меньше быть похожими на предыдущие поколения, в том числе, на своих родителей. В стремлении противопоставить консервативным устоям новые ценности они одевали вещи, которые раньше считались рабочими. Кумирами подростков стали экранные герои актеров Марлона Брандо, Джеймса Дина, а также звезда рок-н-ролла Элвис Пресли. Глядя на экранные образы, американская молодежь стала носить джинсы, ранее считавшиеся одеждой ковбоев и золотоискателей. Кроме того, популярными были рабочие спецовки, солдатская форма и фермерская одежда, вызывавшая непонимание у старшего поколения. После выхода фильма «Трамвай «Желание», где Марлон Брандо появился в обтягивающей футболке, все крупные универмаги закупили подобные модели. Элвис Пресли способствовал популярности обтягивающих джинсов, появившись в них во время одного из выступлений. Джинсы и футболка стали повсеместным молодежным ансамблем – таким образом юные бунтари выражали несогласие со сложившимся общественным строем. После выхода на экраны фильма «Дикарь» еще одним модным атрибутом стала культовая «косуха» — джинсовая куртка до пояса, которую ранее носили лишь летчики. Такой комплект стал универсальным для всей американской молодежи 1950-х, от которой старались не отставать и европейские подростки.

Молодежь 1950-х шокировала родителей не только джинсами. В это же время девушки впервые стали надевать платья и юбки, открывавшие ноги гораздо выше колен, что поначалу считалось чуть ли не хулиганством. Прародительницей мини-юбки принято считать древнегреческую тунику, которая в пятидесятые вошла в гардероб модниц. Одним из первых дизайнеров, осмелившихся создать мини-юбку, стала англичанка Мэри Квант. Ее удобные просторные платья без нижних юбок и оборок напоминали детские модели. Журнал Vogue впервые написал об одежде Квант лишь в 1963 году, однако созданные ей вещи успешно продавались уже в конце 1950-х. Наибольшей популярностью пользовались туника без рукавов с очень короткой плиссированной юбкой, мини-платье «Тент» и короткое шерстяное платье-кардиган. Свои «детские» модели Квант называла соответствующе – «Лолита», «Школьница», «Хорошая девочка».

Очень короткие платья, напоминавшие обмундирование роботов, шил и дизайнер-авангардист Пьер Карден. Мини-юбки от Кардена походили, скорее, на набедренную повязку, а для изготовления своих моделей он использовал пластик, винил и серебристую кожу.

«Виртуоз моды» Кристобаль Баленсиага

Одним из самых популярных модельеров 1950-х был Кристобаль Баленсиага. Испанского дизайнера по праву называли виртуозом: его силуэты и решения стали определяющими в моде десятилетия, а под влиянием стиля Баленсиаги модельеры создают коллекции до сих пор.

Испанец Кристобаль Баленсиага начал создавать одежду еще в 1910-х годах, но его самые известные творения принадлежат последующим десятилетиям, когда дизайнер переехал во Францию и открыл собственный Дом в Париже. После Второй мировой войны Баленсиага так же, как Диор, стремился избавить женщин от простой и однообразной одежды военного периода, придумывая новые фасоны и образы. Модельер считается последователем диоровского нью-лука, однако настоящий фурор произвело его мешкообразное платье, не похожее на модели, созданные ранее другими дизайнерами. Первые «бочкообразные» костюмы от Баленсиаги появились в конце 1940-х, а знаменитое прямое платье «Мешок» тогда вызвало неоднозначную реакцию публики, которая в 1950-х годах благодаря Кристиану Диору вернулась к корсетам. Платье выглядело очень простым: оно было прямым, без учета пропорций тела и без намека на талию. Именно такой силуэт и стал хитом всего десятилетия. Лаконичное по форме платье Баленсиага не боялся выполнять в самых ярких и неожиданных расцветках. Дизайнер использовал зеленый, желтый, розовый, бордовый, голубой сочетал с вишневым, а черный – с ореховым. Любимыми материалами Баленсиаги были легкая тафта, фай, мохер, шелк. Благодаря прочному и одновременно очень легкому шелку все платья дизайнера, даже самые сложные по крою и форме, выглядели воздушными.

Прославили Баленсиагу и его бальные платья. Внешне они часто напоминали свадебный торт или воздушный шар – дизайнер считал, что вечерние и торжественные костюмы должны выглядеть как можно более нарядно. Кутюрная одежда от Баленсиаги создавалась только по индивидуальному заказу.

Кристобаль Баленсиага преуспел и в создании повседневной одежды. Модели для массового производства он стремился сделать запоминающимися и яркими, созданную им одежду можно было сразу отличить от универсальных моделей других дизайнеров. Популярными были его костюмы с прямым свободным жакетом, туникой или рыбацкой курткой. Дизайнер создавал необычные платья со складками из струящейся ткани, с поясами из тонкой кожи или деревянных трубочек, с огромными атласными бантами.

Известный фотограф Сесил Битон писал, что модели Баленсиаги «являются результатом глубоких размышлений, мощной концентрации воли и даже физического страдания». Наряды, созданные модельером, по достоинству оценили общественные деятели и политики той эпохи: у него одевались Полин де Ротшильд, Диана Вриланд, Юл Бриннер, герцогиня Виндзорская, Розамунд Бернье и многие другие.

Новинки десятилетия и важные аксессуары

В 1957 году появились короткие жакеты-болеро, с тех пор любимые модницами по всему миру. Укороченные жакеты носили с костюмами, и благодаря болеро обычному костюму можно было придать нарядный, торжественный вид. В конце 1950-х костюмы, сшитые из парчи или черной плотной ткани и украшенные бисером и мехом стали даже более популярными, чем коктейльные платья. Их предпочитали надевать на вечеринки и светские выходы.

В 1950-е появилась еще одна культовая модель, а именно, туфли на шпильке. Заостренные лодочки пришли на смену туфлям с закругленным носом и толстым каблуком. Впервые к такой модели обратились дизайнеры Шарль Жордан и Роже Вивье, работавшие на Дом Dior. Благодаря туфлям на шпильке женская нога казалась стройнее, к тому же, именно такая обувь идеально дополняла популярные узкие юбки и платья. Главным недостатком высоких лодочек было то, что они оставляли вмятины на полу. Молодые женщины и девушки, занимавшиеся спортом, предпочитали им более удобные балетки.

Если юные девушки предпочитали более демократичный стиль в одежде, то взрослые женщины, напротив, вернулись к своим социальным ролям. Истинная леди того времени могла позволить себе надеть серый фланелевый костюм или платье-свитер, а также выдерживала весь свой наряд в едином стиле. Популярными женскими моделями были узкие прямые юбки и платья, а также прямые платья без пояса.

Женщины в 1950-е уделяли большое внимание подбору деталей. Крупные модные Дома также стали расширять линии аксессуаров, предлагая самые разнообразные сумочки, шляпки и туфли. Шляпа считалась необходимым дополнением к наряду. И днем, и на вечернем приеме женщины появлялись в головных уборах. Законодательницами мод были актрисы Грейс Келли и Одри Хепберн, которые на экранах и светских вечеринках появлялись в элегантных маленьких шляпках. Популярными среди женщин были и круглые большие шляпы, а настоящим хитом десятилетия стала шляпа-«колокол» с атласными ленточками на полях.

Наряду с шляпами днем и вечером, зимой и летом женщины носили перчатки. Они могли быть и вязаными, и нейлоновыми. Перчатки служили эффектным дополнением к платью – если наряд был с коротким рукавом, то перчатки могли доходить до локтя. Распространенным, но более дорогим аксессуаром стало норковое манто.

Не меньшее внимание уделялось дамским сумочкам. По негласному правилу, цвет сумки непременно должен был сочетаться с оттенком туфель и перчаток. В 1950-е особенно популярным были небольшие модели с короткими ручками, которые женщины носили на предплечье. Именно такую кожаную сумку фирмы Hermès ввела в моду Грейс Келли, появлявшаяся с ней в обществе. «Сумочка Келли», как прозвали ее поклонники актрисы, стала культовой вещью марки. Аксессуары от Hermès и Louis Vuitton были символом благополучия и роскоши, в то время как менее состоятельные женщины носили сумки из искусственной кожи с металлическими деталями. Популярными были появившиеся в США прозрачные пластиковые сумочки в форме коробки. Такие модели были самых разных цветов: от черного до ярко-оранжевого.

Новая модная столица

Моментом зарождения итальянской высокой моды принято считать 1951 год. В 1935 году появилось Итальянское общество модельеров, изначально руководствовавшееся вкусами Бенито Муссолини. Тогда ведущие политики Италии одевались у дизайнеров Милана, Турина, Флоренции и Рима, которые, в свою очередь, копировали модели французских кутюрье. Позже было принято решение производить одежду только из итальянских материалов и основываясь на идеях итальянских мастеров.

В 1951 году флорентиец Джованни Батиста Джорджини, сотрудничавший с американским универмагом и закупавший одежду итальянских модельеров, решил упростить задачу и устроить объединенный показ всех дизайнеров на собственной вилле. Самые известные персоны итальянской моды, владельцы бутиков и дизайнеры приехали на виллу Торриджиани, где 12 февраля и состоялся показ, имевший оглушительный успех. Одежда итальянских дизайнеров стала популярной в других странах, ставшее ежегодным дефиле привлекало все новых закупщиков, способствовавших распространению итальянской моды за рубежом. Тогда обрела свою популярность итальянская марка Brioni. Благодаря киностудии Чинечитта к итальянским дизайнерам стали обращаться не только местные знаменитости, но и кинозвезды со всего мира. В 1950-х годах столицей итальянской моды был Рим, а в последующие годы принимать показы стал Милан, поскольку практически все фабрики находились на севере страны. Так Европа получила еще одну столицу мировой моды.

Автор статьи: Белла Адцеева, источник

 


Комментарии:

Добавить комментарий